The edge of nowhere is such a beautiful place

It’s a great feeling to be somewhere in the world, without a fixed date for the return or onward journey. You´re never in a hurry and you have a multiple number of options, what to do.
In those eight weeks, that I have been able to spend in Kyrgyzstan so far, I have fallen in love with the country. And even though I’m sad, that Jakob is leaving, I’m also glad that I can stay a while longer. I’m also glad that a friend of mine, Andi, decided to come to Kyrgyzstan to also travel with me for a few weeks.
So on the day Jakob leaves to the airport in the evening, we do ´the handover´, as he jokingly calls it. We meet up with Andi in a public park in Bishkek and have an extensive and pretty decadent breakfast picnic. I can hardly describe all the different emotions, that all of a sudden come up and I am a little overwhelmed standing between piles of equipment, picnic blankets, bicycles and the ‘this can go home’ pile.
A new part of my journey begins and yet this little chaos of feelings will stubbornly accompany me for quite a while.

Just like I´ve met Jakob, I also got to know Andi through cycling. Although we have never traveled together for a long time, we have already done a number of hikes, bike tours and overnight stays on the mountain. He himself has cycled from Austria to Singapore a few years ago ( Andis blog )  So that’s a good basis for going cycletouring together, isn’t it? It takes a while until we find our common travel rhythm. And even though it’s different, even though all the moments and adventures I´ve experienced with Jakob, part 1 of Kyrgyzstan, is put in a drawer getting closed, even though we initially discover misunderstandings in the hardly existing planning and even though Andi is fighting a bad flu staying in bed for the first week, it’s nice that he’s there.
I do like cycletouring by myself, but I´ve also learned to appreciate it more and more traveling together with someone. (If it works out well)

After researching visa regulations for neighboring countries and considering the options, we decide to stay in Kyrgyzstan. There’s another big loop through a region of Kyrgyzstan that I haven’t seen in the past eight weeks and it’s also a mostly new area for Andi. Before that, however, I have to do the ‘VISA run’, which is very well known to many foreigners living in Bishkek. This means a visa renewal for Kyrgyzstan. Something, which, as far as I know, has been forbidden in Thailand for several years, is still possible in Central Asia and gets used quite commonly. In the end you just cross the border on foot, you get exit and entry stamps in your passport, and just turn around on the other side (in the other country) to return. The English term ‘VISA-run’ is known even to the Kyrgyz and Kazakh border officials. Whoop, you are back and you can spend another 60 days in Kyrgyzstan.

Before we can really get going once Andi has recovered from his flu, we have to go back to Bishkek. My brake lever of the hydraulic front brake is losing oil and the braking effect is down to zero. It would be stupid to disappear into the vastness of Kyrgyzstan with this. I get it replaced with a second-hand V-brake at a bike shop and I’m good to go again- Ready for the gravel road mountain passes. (Thanks to velomesto-kg)

Our first challenge is the Kegeti Pass, which we are crossing from the north to the south. Most of it we are able to cycle, but especially in the upper passages, we rather push the bikes than cycle. On the southern side, the pass is impassable for vehicles due to some scree slides. You can only get across this partly steep screefield on foot, on horseback or by bike. I would not recommend cycling (pushing the bikes) up the pass from the southern side.
This crossing of the mountain range is strenuous, but this way we end up in a beautiful valley, from which we can continue west, without making a huge detour along a busy asphalt road.

The days are getting shorter and the temperatures at night are getting colder. Some mornings the bikes as well as the tent are covered with a thin veil of frozen dew. The ‘Chai’ that we used to drink after dinner, while we watched the night swallow the last bit of color from the landscape and at the same time apologize for it with an infinite number of stars in the night sky, we now have as a warming starter. This way we can do the dishes right after dinner, put away the stove and snuggle up in the warm sleeping bag. Sometimes it´s not even 8:00 p.m. by the time we are in the tent kind of ready for bed. Although I´m reading every night before going to sleep, sometimes for almost two hours, we get a good and healthy amount of sleep in this quiet vastness of Kyrgyzstan. Andi’s motto is: As soon as he sees the ´big dipper´ appearing in the sky, he can go to sleep.

While travelling with Andi, on one of the days, we make a not very pleasant experience. Luckily I can say, that nothing like this has ever happened to me in the almost five years of traveling on the bike.
We hitchhike from Ak-Kyya (without bikes) back to a small shop at a junction on the asphalt road to stock up on our food supplies for the next four or five days in the pampa. We leave our bikes secured with two padlocks, hidden under a bridge that goes over a small river and only take our valuables with us. We are away for about three hours. When we get back, I recognise two children´s bicycles next to the road close to the bridge, we get dropped off. The bridge, we also have our bikes parked underneath. I quickly get the feeling, that I know where the kids, who are owning these bikes might be. And I´m right. While we went shopping and having lunch at the junction, two little boys must have discovered our bikes when they went playing unter the bridge. And of course, they were way too curious to just leave everything as it is. Instead they had a closer look, emptied most of our bags and inspected the content more closely. All the things they had thought of being interesting or useful, some of which they probably had no idea what it is (e.g. stove + pump for the petrol bottle), they had collected in two plastic bags. The scene I burst into under the bridge, leaves me as a shocked outside viewer for a few seconds. All our panniers are open, various pieces of equipment are scattered on the sandy ground, my tent has been dragged out of the bag and lies in an unorganized pile of tarpaulin over the rear wheel, two plastic bags are on the ground containing a random collection of objects out of every corner of our panniers. Right in the middle of all that, there are two four or maybe five years old boys. One of them is wearing one of our bike helmets on his head, the other one is playing around with a lighter. Both of them seem a little startled, when I show up and start telling them with a loud voice and quite angrily: ‘This is not OK’, ‘This is bad’. I know that they probably don´t understand any of what I´m saying, but I get the feeling, they still realize that digging around in someone else´s stuff wasn’t maybe all that great after all. Who knows… I get both of them to empty their pockets, which are obviously bulging, and all sorts of bits and pieces of our travel equipment come out. After that we let them go. In no time, they get on their bikes and cycle back to the tiny town, which is about two kilometers away. We are still completely puzzled and don’t know what else we should have done with them. We just hope, while looking at this chaos, that none of our gear is missing.
It takes us quite a while to spread out all the things, sort them and repack the panniers. In the end, only a few snacks are missing, which they have probably eaten on the side. We also find out that a rather important part of my stove is missing, which we simply cannot find in the sandy, scree-covered ground. It’s just a small attachment, but without it, the stove is unusable and we wouldn´t be able to continue our journey, especially through remote areas.
I´m very relieved and glad, the moment we find a small piece of metal in a big pile of scrap metal next to a house the next day. With this, we can build something, that replaces the function of the missing part. So we are good to go again.

It’s an experience that I certainly could have missed out on, but at the same time it ended well. The world is not as bad as many people think or as the mainstream media makes you belive. All the other experiences with locals in Kyrgyzstan are very positive. We get invited to ‘Chai’, people greet us with a big smile on their face and we are given snacks (ice cream, grapes, apples, cookies, bread)
Yes, I admit, this experience certainly makes me feel insecure and suspicious for a while, but I wouldn´t want to let this put me off or even stop me traveling. It was just bad timing and some curious kids. However, I’m very glad we didn’t come back half an hour or an hour later. Who knows if the kids and some really important parts of our equipment wouldn´t have been gone by then.
On October 29^th, back in Barskoon on the south shore of Issyk kul, I say goodbye to Andi. He cycles back to Bishkek and is taking the plane home from there. My journey continues, just me, myself and my bike.

… more coming soon!

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(THANKS to Andi for soooo many beautiful photos!!)

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Es ist ein tolles Gefühl irgendwo auf der Welt zu sein, ohne ein festes Datum für die Rück-/ oder Weiterreise, ohne zeitlichen Stress und mit etlichen Möglichkeiten.

Ich habe mich in den acht Wochen, die ich bis jetzt in Kirgistan verbringen durfte, in das Land verliebt. Und auch, wenn ich traurig bin, dass Jakob abreist, so bin ich doch auch froh, dass ich noch eine Weile bleiben darf. Froh bin ich auch, dass ein Freund von mir, Andi, sich dazu entschieden hat, nach Kirgistan zu kommen, um ebenfalls eine Zeit lang gemeinsam mit mir zu reisen.

So findet an dem Tag, an dem Jakob zum Flughafen fährt, die, wie er es so schön betitelt,´Übergabe´statt. Wir treffen uns mit Andi in einem Park in Bishkek und machen ein ausgibiges, doch sehr dekadentes Frühstückspicknick. Die unterschiedlichen Emotionen, die da auf einmal alle in mir hoch kommen, kann ich kaum beschreiben und lassen mich etwas überfordert zwischen Ausrüstungsbergen, Picknickdecke, Fahrrädern und dem ´Das kann mit heim- Haufen´ stehen.
Ein neuer Abschnitt meiner Reise beginnt und doch wird mich dieses kleine Gefühlchaos ganz hartnäckig noch eine ganze Weile begleiten.

Genauso wie Jakob, habe ich auch Andi durch das Fahrradfahren kennengelernt. Wir sind zwar zuvor noch nie lange zusammen gereist, haben aber schon etliche Wanderungen, Radtouren oder Übernachtungsaktionen am Berg gestartet. Er selbst ist schon mal mit dem Rad von Österreich nach Singapur gefahren (Andis Blog) . Eine gute Voraussetzung also, um zusammen loszuziehen, oder? Es dauert eine Weile bis wir unseren gemeinsamen Reiserhythmus finden. Und auch, wenn es anders ist, auch, wenn das Erlebte mit Jakob, Teil 1 von Kirgistan, in eine Schublade gepackt und diese geschlossen wird, auch, wenn wir anfangs Missverständnisse bei der kaum vorhandenen Planung entdecken und auch, wenn Andi die erste Woche erstmal mit einer dicken Grippe flach liegt, ist es schön, dass er da ist.
Ich mag es alleine zu reisen, doch langsam weiß ich das Reisen zu zweit (wenn der/die Reisepartner/in passt) immer mehr zu schätzen.

Nach der Recherche über Einreisebstimmungen in angrenzende Länder und der Abwägung von Möglichkeiten, entscheiden wir uns dazu in Kirgistan zu bleiben. Es gibt noch einen großen Loop durch eine Gegend Kirgistans, die ich in den vorherigen acht Wochen noch nicht gesehen habe und die auch für Andi größtenteils Neuland ist. Zuvor muss ich jedoch den, für viele in Bishkek lebende Ausländer, sehr bekannten,´VISA- run´machen. Dies meint eine Visa- Erneuerung für Kirgistan. Das, was meines Wissens nach in Thailand seit einigen Jahren untersagt ist, ist in Zentral- Asien noch möglich und es wird nicht selten davon Gebrauch gemacht. Letztendlich geht man einfach fußläufig über die Grenze, bekommt Aus- und Einreisestempel in den Pass, um gleich auf der anderen Seite wieder umzudrehen und  zurückzugehen. Die englische Bezeichnung´VISA-run´ ist selbst den Kirgisischen und Kasachischen Grenzbeamten ein Begriff. Schwupps, und schon kann man weitere 60 Tage in Kirgistan verbringen.

Bevor wird nach Andis überstandener Grippe allerdings wirklich richtig druchstarten können, müssen wir nochmals zurück nach Bishkek. Mein Bremshebel der hydraulischen Vorderradbremse verliert Öl und die Bremswirkung ist nur noch gleich Null. Der Kolben ist undicht geworden. Damit in die Weiten Kirgistans zu entschwinden, wäre dumm. Ich lasse sie also durch eine Secondhand V-Brake in einem Fahrradladen ersetzen und bin damit wieder bereit für die Schotterpisten Pässe des Landes. (Danke an velomesto-kg)

Unsere erste Herausforderung ist der Kegeti Pass, den wir von Nord nach Süd fahren. Nagut ich korrigiere mich hinsichtlich der oberen Passagen, denn dort schieben wir eher, als dass wir fahren. Auf der südlichen Seite ist der Pass durch einige Geröllrutsche für Fahrzeuge unbefahrbar. Man kommt nur noch zu Fuß, mit Pferden oder eben mit dem Fahrrad durch diese teils steile Geröllwüste. Den Pass von Süden nach Norden mit dem Fahrrad zu fahren/ zu schieben würde ich keinem empfehlen. Diese Überschreitung des Gebirgzugs ist zwar anstrengend aber so gelangen wir in ein wunderschönes Tal, von dem aus wir weiter Richtung Westen fahren können, ohnen einen riesigen Umweg entlang einer befahrenen Asphalt Straße zu machen.

Die Tage werden kürzer und die Temperaturen in den Nächten immer kälter. Einige Male sind die Räder und das Zelt morgens mit einem dünnen Schleier aus gefrohrenem Tau überzogen. Den ´Chai´, den wir sonst oft abends nach dem Essen getrunken haben, während wir zuschauten, wie die Nacht das letzte bisschen Farbe aus der Landschaft saugt und sich dafür zugleich mit einer unendlichen Anzahl an Sternen am Nachthimmel entschuldigt, gibt es nun als wärmende ´Vorspeise´. Auf diese Weise können wir nach dem Abendessen gleich spülen, den Kocher verräumen und uns in den warmen Schlafsack kuscheln. Wenn wir dann manchmal auf die Uhr schauen, ist es oftmals nicht später als 19:30/ 20:00 Uhr. Obwohl ich jeden Abend lese, und das manchmal für knapp zwei Stunden, bekommen wir eine gute und gesunde Portion Schlaf in diesen ruhigen endlosen Weiten Kirgistans. Andi´s Devise ist: sobald er den großen Wagen am Himmelszelt auftauchen sieht, kann er schlafen gehen.

Ein Tag der gemeinsamen Zeit mit Andi, ist von einer nicht ganz so schönen Erfahrung geprägt. Ich darf zum Glück sagen, dass mir soetwas in den fast fünf Jahren Reisezeit auf dem Rad bislang noch nie passiert ist: Wir trampen von Ak-Kyya ohne Fahrräder zurück zu einer Kreuzung, an der Asphalt Straße, um dort in einem kleinen Lädchen unseren Lebensmittelvorrat für die nächsten vier bis fünf Tage in der Pampa aufzustocken. Unsere Räder stellen wir zuvor mit zwei Schlössern gesichert,versteckt unter einer Brücke, die über einen kleinen Fluss geht, ab. Unsere Wertsachen nehmen wir mit. Als wir nach circa drei Stunden zurückkommen, entdecken wir in der Nähe der Brücke, wo wir uns absetzen lassen, zwei Kinderfahrräder neben der Straße. Sehr schnell habe ich eine Vorahnung, wo die kleinen Besitzer dieser Räder sind und damit liege ich nicht falsch. Während wir einkaufen und eine Kleinigkeit essen waren, haben zwei kleine Jungs wohl beim Spielen unsere Räder entdeckt und es sich nicht nehmen lassen, den Inhalt unserer Taschen genauer zu inspizieren und eventuell brauchbare Dinge, von denen sie sicher zum Teil gar keine Ahnung hatten, was es ist (Bspw. Kocher + Pumpe für die Benzinflasche) in zwei Tüten zu sammeln. Die Szene, in die ich dort unter der Brücke hineinplatze, lässt mich für ein paar Sekunden als schockierten außenstehenden Betrachter zurück. Alle unsere Fahrradtaschen sind offen, verschiedenen Ausrüstungsgegenstände liegen auf dem sandigen Boden zerstreut, mein Zelt ist aus dem Packsack gezerrt worden und liegt als unsortierter Planenhaufen über das hintere Rad, auf dem Boden stehen zwei Plastiktüten, in denen eine wahllose Ansammlung von Gegenständen aus sämtlichen Winkeln unserer Packtaschen zu finden ist. Mittendrin stehen zwei vier- oder vielleicht fünfjährige Jungs, einer mit einem unserer Fahrradhelme auf dem Kopf, der andere mit einem Feuerzeug in der Hand, mit dem er gerade herumspielt. Beide wirken etwas erschrocken, als ich auftauche und ihnen dann auf Englisch mit verärgert lautem Tonfall immer wieder sage ´This is not OK´, ´This is bad´. Mir ist bewusst, dass sie davon reichlich wenig verstehen, aber dennoch habe ich das Gefühl, sie merken, dass es vielleicht doch nicht so toll war, in fremden Sachen herumzuwühlen. Wer weiß… Ich fordere die beiden Jungs auf, ihre Hosentaschen ausleeren, welche recht offensichtlich ausgebeult sind, und es kommt alles mögliche an Kleinkram unseres Reiseequipments zum Vorschein. Danach lassen wir sie ziehen. In Windeseile steigen sie auf ihre Räder und fahren zurück zu dem winzigen Ort, der in etwa zwei Kilometer Entfernung liegt. Wir sind noch völlig perplex und wissen nicht, was wir sonst mit ihnen hätten machen sollen. Wir hoffen einfach nur, dass unsere Ausrüstung irgendwo in diesem Chaos noch vollständig ist.

Es dauert eine ganze Weile bis wir die Sachen alle ausgebreitet, sortiert und wieder verräumt haben. Schlussendlich fehlen nur ein paar Snacks, die sie wahrscheinlich nebenbei gegessen haben. Zudem stellen wir fest, dass ein ziemlich wichtiges Teil von meinem Kocher fehlt, welches wir auf dem tief sandig, gerölligen Boden einfach nicht wieder finden. Es ist nur ein kleiner Aufsatz, aber ohne ihn ist der Kocher funktionsuntüchtig und wir können die Weiterreise, insbesondere durch abgelegenere Gebiete vergessen.

Mir fällt ein Stein vom Herzen, als wir am nächsten Tag auf einem großen Haufen Metallschrott neben einem Haus, kleine Metallstückchen finden, mit denen wir etwas nachbauen können, was die Funktion des fehlenden Teils ersetzt. Die Reise kann also weitergehen.

Es ist eine Erfahrung, auf die ich sicher hätte verzichten können, aber die gleichzeitig gut ausgegangen ist. Die Welt ist nicht so schlecht, wie viele Menschen denken oder es die Mainstream Medien vermitteln. Alle anderen Erfahrungen mit Einheimischen in Kirgistan sind sehr positiv. Wir werden zu ´Chai´ eingeladen, gegrüßt, uns werden Snacks (mal ein Eis, mal Brot oder Kekse und ein anderes mal Weintrauben) geschenkt und die Menschen haben eigentlich immer ein Lächeln im Gesicht.

Ja, ich gebe zu, es hat mich für eine Weil verunsichert und sensibilisiert, aber ich werde mich dadurch sicher nicht abschrecken lassen oder gar aufhören zu reisen. Es waren einfach schlechtes Timing und neugiriege Kinder. Ich bin jedoch sehr sehr froh, dass wir nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde später zurückgekommen sind. Wer weiß, ob die Sachen dann noch da gewesen wären.

Am 29. Oktober verabschiede ich mich in Barskoon von Andi. Er fährt zurück nach Bishkek und fliegt von dort aus heim. Meine Reise geht von dort alleine weiter

Fortsetzung folgt..

 

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(DANKE an Andi für sooo viele wundertolle Fotos!!)